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古代纺织和现代民族学纺织，虽无直接渊源关系，但两者之间应该存在地域纺织技术的传承，所以在研究史前时期纺织技术或工具时，借助当地或者临近地区的民族学作为参考和进行比较，是一种较为可信的研究方法。本文首先分析了小河墓地出土的毛布，其经头、经尾和两侧幅边反映了织物在布轴和织轴上的形式；其次对新疆各地少数民族的简易织带地机了深入的调查和研究，认为这种地机与处在新疆毛纺织业发展初期阶段的小河居民毛纺织业的生产能力是相适宜的。在此基础上，根据 少添加和功能原则，探索复原出小河织机的形制。并根据织机的一般发展规律，利用新疆民俗材料佐证，认为小河时期的毛织机是无综地织机。75年成都羊市街出土"别部司马"铜印一件。显示，这种东汉员印章，在 其他地区也有少量发现。据文献记载，别部司马是东汉时期别营的领，早期直属于大将。东汉末年，制受到破坏，别部司马的隶属也发生了较大变化。在东汉中，虽然别部司马的地位和秩都不是很高，但东汉末年至三国一些历史人物，都曾担任过这一职。由于东汉制对别部司马的领数并没有作出严格规定，加上"别营"、"别部司马"属于比较特殊的编制，具有很强的独立性，朝廷和各大割据势力也就将其作为收编流散武装、增强自身实力的手段和工具。在东汉末年争霸战争中，别营、别部司马为各方霸主争夺势力范围，发挥过十分重要的作用。随着三国鼎立局面的形成，别营和别部司马已经不适应当时形势需要，并始逐步退出历史舞台。匍盉出土于河南平顶山应国墓地，作器者匍是应国 。铭文记录了王室大臣青公遣使问慰应国大臣匍之事。铭文内容与事行动相关，说明在某些情况下，王朝大臣可以派使者直接与诸侯国的大臣接触。匍盉铭文是西周王室与诸侯交往的记录，反映了西周宾客之礼的内容，但还不能成为西周时期诸侯遣使互聘的证据。
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海城隍庙 一切老的衣服 老旗袍 收购老旗袍为大襟、对襟、琵琶襟等多种形式，满族骑射时穿着的一种褂子，后成为日常罩于袍子外面的服装。对襟，四面禊，长及腰部，袖子稍短，袍袖可露出三、四寸，将袍袖卷于褂袖上面，即所谓大、小袖。清朝沈阳满族诗人缪润绂描述说：“卷袖长衫称体裁，巧将时样斗妆台，谁知低护莲船处，争及罗裙一击来。”可见当时满族卷袖服饰极为时兴。清初，穿马褂 于八旗士，至康雍年间满族男子穿用马褂的习俗已盛行，青年喜着马褂以示武勇。以后，由于清帝提倡骑射，经常以马褂赏赐臣下，竟成为一种“礼服”。皇帝赏给“黄马褂”也成为极高的荣誉。 马褂，是满族男子骑马时常穿的一种褂子。为了骑马方便，在长袍的外边套一种身长至脐、四面禊的短褂、马褂以御风寒。现在许多满族人所穿的对襟小棉袄，就是从马褂演变过来的。客家又叫对襟衫，马褂套在旗装或称满式长衫的外面穿用，有些类似背心或外套，故穿着整齐又称为“长衫马褂”。 马褂是有袖上衣，不同于无袖的马甲。分大襟、对襟、琵琶襟三种。一般长度到肚脐，袖子到肘部。清朝初期只是满族人穿用，由于满清强制汉人剃发易服，康熙雍正年间始广泛流行，分单、夹、纱、皮、棉等种类。 在清朝，黄马褂是皇帝特赐侍卫武士、有事功劳者和行围 成绩突出者的，代表皇室的恩典。所以其他人不得随便穿用黄色的马褂。 民国元年（1911），北洋颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一。民国十八年（1929），国民公布《服制条例》，正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。 的大部分相声演员和其他曲艺演员在表演节目时仍会穿着长袍，民国成立后多改中山装，现在多为衬衣或西装。